Tehniska rakstura diskusijas II

[Kaross]

sametinātu. ?
kāda velna pēc kāds āmurs to ir darijis. tur tak viss ir bloķējams elektroniski.
25-40ls maksa normāli.

[Zalic]

Kurus bremžu klučus ņemt? izvēlē ir sarkanais ferodo, EBC Green vai Red, cik saprotu tad priekšai Red būtu labāk par green

[Martinss]

Uz ko norāda izšāvusies eļļa gar ščupu, pie sadalītāja un eļļas esamība gaisa filtra kastē (tur pienāk kartera ventilācijas truba)? Tā patās arī noņemot korķi, pa kurieni lej eļļu, diezgan labi dūmo? Eļļa pa daudz nav ielieta un tosolā nekādas eļļas pēdas arī nemana (kādas vispār bija pazīmes, kad tosolā ir eļļa?).

Vobšem viss "čiki", 1. cilindrā kompresija 8, pārējos 12. Kā arī gabals 1. cilindrā virzulim nolūzis esot, tā kā davai dosvidaņije!

[Nixon]

sametinātu. ?
kāda velna pēc kāds āmurs to ir darijis. tur tak viss ir bloķējams elektroniski.
25-40ls maksa normāli.

Nezinu, nav mans auto... Vēlos pirkt, teica, ka diferis esot bijis bojāts un tad sametināts, lai var braukt.

[Martinss]

Ir šeit kāds elektriķis, kas varētu savienot vadus fordam, lai jauno motoru var piešķilt? Motors jau ir izcelts arā, vadi samarķēti, shēmu nav. Ir rūpnīcas imobilaizeris un automāta vadība, būs ko pačakarēties. PM!

[Edmunds]

Parunā ar kaross'u, cik dzirdēts tam čalim rokas no dirsas neaug..

[laurisko]

Parunā ar kaross'u, cik dzirdēts tam čalim rokas no [consored] neaug..

Jā Karosam ļoti gribas fordam vadus savienot!

[Martinss]

Nu ja vinsh ir elektrikjis, kaapeec lai to nedariitu? Bet nu jau sakontakteejos, aiznjemts uz kaadu meenesi stabili. Vajadzeetu naakamaas nedeeljas beigaas, vai pa aiznaakamo nedeelju kaadu. Jaapaarliek ir kompis, ruupniicas imo uz sierru no skorpja + jaappish automaata vadiiba,pamaaciiba kaa to vadiibu appist ir. Vobshem, ja ir kaads kas to ir speejiigs izdariit, PM.

[ttd]

Jautājums Quattro lietpratējiem... Cik aptuveni maksā tiltu diferenciālis? Ir Audi 100 C4 Quattro ar sametinātu to diferi un gribētos/vajag uzlikt normālu.

C4 diffs neatšķiras no C3 diffa, tikai, protams, jāskatās pareizo(reduktora kods rakstīts viņam ir virsū).

Pats, kad mainiju pakaļējo reduktoru C3 quattro, nopirku A/S pa 15ls pakaļējo reduktoru gandrīz bez luftes un feinu. Reāli, kā jau minēja, 20-40ls var dabūt tādus un nav baigais deficīts.

Pērkot Audi reduktors nav tā lielākā problēma - skaties, kā ir ar dzinēju. Ja 2.3, tad pārbaudi visu iespējamo(galvenais uzsildīt un provēt atvilkt(pedāli iemetot grīdā), un, kad uzsilis, izdarbināt un pagaidīt minūtes 20-30 un provēt iedarbināt, arī vari ar tukšgaitā strādājošam motoram pasist ar āmuru pa bloku nedaudz un klausīties vai ir izmaiņas motora darbībā - ja ir, tad detonācijas devējs strādā(vnk nav ziņu cik tāds jauns maksā, tādēļ iesaku pārbaudīt)) un tāpat nevarēsi būt drošs, ka viss čībā, bet ja 2.6 vai 2.8, tad aizdzen, lai atgāzes pārbauda un tur tev pateiks vai eļļu rij aumaļām. Vairāk diži V6 motoriem nav problēmu manīts, tikai kādi sīkumi ik pa reizei, bet tos var sadzīt rokā daudz vieglāk, kā KE-jetam.

Un vēl, ja māki, pārbaudi karājošo(vai servī paprasi) un miroņus kardānam, jo tie var sanākt dārgi. Nu ar karājošo nav tik traki, jo to var no BMW pielāgot, bet miroņi būs jāmeklē lietoti, jo jauni ir kosmoss.

Bet tava tā quattro pārdevēja loģika ir fenomenāla, jo, lai brauktu nevienā no visiem iespējamiem gadījumiem, nav jāmetina pakaļējais reduktors(ja vien pakaļējam reduktoram nav zobrati aprauti vai kas tāds), bet tāpat C4 nāk torsens, un pat tad, ja kardānu noņemtu, varētu braukt.

[Kaross]

pa, pa, pa.
tur jau tā lieta, ka C4 nāk Torsen diferenciālis un tiešī tāpēc ja noņemtu kardānu tas auto nekustētos uz priekšu.
Tā varēja izdarīt vecajiem, kad sabloķēja starpasu diffu. šeit nav ko bloķēt.

[ttd]

pa, pa, pa.
tur jau tā lieta, ka C4 nāk Torsen diferenciālis un tiešī tāpēc ja noņemtu kardānu tas auto nekustētos uz priekšu.
Tā varēja izdarīt vecajiem, kad sabloķēja starpasu diffu. šeit nav ko bloķēt.

Bet torsens jau atrodas kārbā un viņš sabloķē, ja aizmugurējā ass griežas ātrāk, kā priekšējā. Līdz ar to, iznāk, ka, ja noņem kardānu, tad viņš saslēdz un velk arī priekša.

Bet man te vīri daži stāstijuši, ka ir kārbas vecās ar mehānisko starpasnieku, kuras vot bez kārdāna pat ar saslēgtu starpasnieku ne no vietas nekustēja. Tas ir no sērijas viena tante teica, bet es pieļauju, ka kādam vnk nebija saprašanas.

[mdz]

Torsens neko nebloķē.

[ttd]

Torsens neko nebloķē.

Burtiski jau protams, ka nē. Torsens sadala griezes momentu starp(šajā gadījumā) priekšu un aizmuguri. Torsens reāli tāpat ir LSD paveids.

[Vents S]

Vajag palīdzību atrast elektrības shēmu fordam mondeo mk1. Googles tante man neklausa.
Vispār ir tāda lieta, ka pārliekot kārbas no autom. uz meh. ir palikusi autom. provotka, kurai nav štekeris kārbai priekš pakaļgaitas gaismām. Doma uztaisīt to štekeri, bet nav ne jausmas, kurš drošinātājs atbild par atpakaļgaitas gaismām..

[Alien]

F23

[Vents S]

Paldies!

[Foxijs]

HELP!
Vai te ir kāds kurš ir ņēmis nost ātrumkārbu opel astra 1.7dti?? vajag padomu. ņēmāt nost pusrāmi vai skrūvējāt vaļā motoru un bīdījāt uz malu un kārbu pa augšu ārā?

[Kaross]

pa, pa, pa.
tur jau tā lieta, ka C4 nāk Torsen diferenciālis un tiešī tāpēc ja noņemtu kardānu tas auto nekustētos uz priekšu.
Tā varēja izdarīt vecajiem, kad sabloķēja starpasu diffu. šeit nav ko bloķēt.

Bet torsens jau atrodas kārbā un viņš sabloķē, ja aizmugurējā ass griežas ātrāk, kā priekšējā. Līdz ar to, iznāk, ka, ja noņem kardānu, tad viņš saslēdz un velk arī priekša.

Bet man te vīri daži stāstijuši, ka ir kārbas vecās ar mehānisko starpasnieku, kuras vot bez kārdāna pat ar saslēgtu starpasnieku ne no vietas nekustēja. Tas ir no sērijas viena tante teica, bet es pieļauju, ka kādam vnk nebija saprašanas.

http://www.engineeringmotion.com/videos ... tial-works

http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen

Izlasi, neesi klausies ko stāsta cilvēki, kas neko nezin.

Viss ir tieši pretēji taviem priekšstatiem. Ar veco starpasnieku un noņemtu pusasi vēl var braukt. Ar Torsen nekas nenotiks, jo griezi novadīs uz to riteni, kurš viss vieglāk griezīsies. šajā gadījumā - kardāns. un kardāns viens pats pa gaisu griezīsies, auto nekustēsies.

[ttd]

[
Viss ir tieši pretēji taviem priekšstatiem. Ar veco starpasnieku un noņemtu pusasi vēl var braukt. Ar Torsen nekas nenotiks, jo griezi novadīs uz to riteni, kurš viss vieglāk griezīsies. šajā gadījumā - kardāns. un kardāns viens pats pa gaisu griezīsies, auto nekustēsies.

Kā jau minēju, ka ar mehanisko var braukt, bet klīst nostāsti(kuri, droši vien ir aplami), ka ir kārbas, kuras no vietas nekust pat ar saslēgtu centru. Bet tas galīgi nav svarīgi, jo tur droši vien bija gadījums ar beigtu vakūma sistēmu.

Ar Torsen nekas nenotiks, jo griezi novadīs uz to riteni, kurš viss vieglāk griezīsies. šajā gadījumā - kardāns. un kardāns viens pats pa gaisu griezīsies, auto nekustēsies.

Tā strādā parasts reduktors. Sūta griezi tam ritenim/asij, kurai ir vismazākā pretestība. Priekš tam jau ir torsens - lai nosūtītu griezi arī asij, kurai ir lielāka pretestība. Princips ir tieši tāds pats, kā parastam LSD, tikai nedaudz advancētāk.

Es tiešām nezinu, ko tu nesaproti.

Centīšos izteikties vienkāršāk ar piemēru :
Teiksim tā - sāk spolēt aizmugurē kāds rats -> aizmugurējā ass kopumā griežas ātrāk kā priekšējā -> torsens uzreiz cenšās izlīdzināt griezi un padod uz priekšējo asi un tad sāk spolēt arī kāds no priekšējiem ratiem. Un, noņemot kardānu, tiek veikta pakaļējās ass izpolēšanas simulācija. Ja netici, tad uzcel pakaļējo ratu vienu gaisā un atstāj galvenais priekšējos ratus pie zemes un pamēģini paripināt to ratu. Dēļ visām luftēm utml lietām, tas tev sanāks nedaudz un tad viss.

EDIT:
Bet, Kaross, labāk pasaki man vai Digifantam(precīzi kurš digifants nezinu, bet tas ir 2.0l B3 passāts, tāka jābūt vien principā tam pašam, kas ir uz ABK audi motora) mainot droseles stāvokļa devēju, viņš ir kaut kā jāpielāgo? Nu problēma bija pamatīga raustīšanās šad un tad, beigās atradu, ka tas ir droseles stāvokļa devējs, brauca kādu pus gadu bez viņa(norāvu vadu), tad nesen sakarā ar pārbaucienu uz Dāniju, tas tika nomainīts, jo, ja ceļā GMM izdomā noklāties, tad turpat uz ceļa arī paliktu. Potenciometru sūtiju pēc koda uz sava vecā, protams, pasūtiju nejau to dārgāko(jo domāju - cik tad ļoti kāds varētu nošaut greizi ar parastu potenciometru), bet uzliekot tagad jauno, mašīna neraustās, viss ir gandrīz tāpat kā braucot bez. Ļoti minimālas atšķirības jūtamas. Bet ar veco potenciometru(kad neraustījās) strādāja vēl labāk(tieši pie iedarbināšanas un tukšgaitas), jo iedarbinot viņš tākā uzdod apgriezienus un nomet līdz tukšgaitai, bet ar veco potenciometru iedarbinot uzreiz uzleca tukšgaitā, bez tādas kā uzgāzēšanas.

Un es tagad prātoju - ķīnietis pat nav spējis uztaisīt potenciometru vai arī katrs konkrētais potenciometrs(par spīti tam, ka sūtīts pēc precīza koda) ir jāpielāgo(bet digifants tak neprogrammējas, cik zinu)?

Nelieku lielas cerības, ka saprati visu manu šito murgojumu, baigi sviestīgi sarakstīju.

Es vēl paskatīšos vai kur citur nav problēma, jo vīrs tur esot ņēmies un varbūt izregulēts kaut kas.

[GG.]

Jautājumi tūninga pro par izplūdes notīšanu ar karstumizolāciju:

1.Cik liels aptuveni ir temperatūras samazinājums motortelpā pie slodzes? (Auto golfs, 4cyl) Interesē +/-

2.Pēc notīšanas lenta ir jākrāso ar karstumizturīgo krāsu? (kautkur lasīju, ka ja to nedara, tad lenta piesūcās ar ūdeni veicinot plaisāšanu un koroziju)

3.Vai mans ķīniešu ebay ņeržas zirneklis nesadalīsies gabalos no palielinātās temperatūras kolektorā?